ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
1. Лыжи
Раньше все лыжи, в том числе и походные, делали из дерева. Походные лыжи отличались от беговых только шириной (чем шире лыжи, тем легче тропить). Деревянные лыжи часто ломались, поэтому в автономные маршруты приходилось брать одну, а то и две запасные лыжи - "манюни".
В середине прошлого века появились деревянные лыжи с металлической окантовкой, более прочные и позволяющие уверенно ходить по плотному насту. Очень неплохие лыжи этого класса - Бескиды - выпускались в Молдавии. В течение многих десятилетий они были лучшим выбором для туриста-лыжника.
В настоящее время мир перешел на пластик, и если простые широкие деревянные лыжи типа "турист" выпуска 80-х годов еще можно найти где-то на складах (а может, и в магазинах?), то лыж типа "Бескид" - деревянных, с металлической окантовкой, - в течение своей жизни вы, скорее всего, не увидите никогда. Зато в любом приличном магазине имеется огромный выбор самых разнообразных моделей из пластика. Как же отыскать среди них именно ту пару, которая лучше всего подойдет для первых походов?
Советам по выбору оптимальных лыж для того или иного стиля катания посвящены многотомные диссертации. Новичку в этих тонкостях разобраться почти невозможно, да и не нужно. Лучше обратитесь за помощью к тем, кто пытается приобщить вас к занятиям лыжным туризмом. Скорее всего, они порекомендуют вам лыжи, похожие на свои. И это будет правильное решение - в походе очень желательно, чтобы вся группа шла на одинаковых лыжах (и с креплениями одного типа). Ремнабор в этом случае будет меньше и легче, а собрать его проще. При тропежке удобно, чтобы все лыжи были одинаковой ширины. Наконец, деревянные и пластиковые лыжи часто ведут себя очень по-разному. К примеру, деревянные еще идут на подъем, а пластиковые уже безнадежно скатываются обратно. Или наоборот, пластиковые вполне себе едут, а деревянные подлипают. Если в группе есть разные типы лыж, то их недостатки будут суммироваться, а достоинства - вычитаться…
Норвежские армейские лыжи HAGAN. HAGAN - это почти неубиваемые пластиковые лыжи с металлической окантовкой и деревянным вкладышем в колодке. В носке есть отверстие для веревки - очень практично! Ширина лыжи в носке 10см, под колодкой 8см (для туризма лучше подошло бы 10х9). Вес около 4кг пара (многовато, но за надежность надо платить). Существенный недостаток лыж HAGAN - отсутствие насечки и продольной бороздки. Без бороздки сложно идти по дорогам, да и на целине лыжи "водит". Отсутствие насечки исправляется мазью. Каждое утро лыжи приходится прогревать у костра и мазать согласно погоде и ожидаемому рельефу. В зависимости от состояния снега, мазь позволяет нормально идти несколько часов. На крутых подъемах, где мазь не спасает, лыжи обматываются от носка до креплений парашютной стропой (желательно сложить стропу вдвое и прошить).
2. Тросиковые крепления
Тросиковые крепления позволяют идти в поход в любой обуви, в том числе и с бахилами на галоше, при этом можно нормально контролировать лыжи. Все тросиковые крепления достаточно ремонтопригодны. В серьезном лыжном туризме альтернативы им практически нет.
Для мужских лыж мы использовали по две пары харьковских тросиковых креплений. Из каждой пары использовалась только широкая "щечка". Под крепления подложили алюминиевые пластинки, вырезанные из старого байдарочного руля. Наружный край щечек крепился к пластине заклепкой. Это себя полностью оправдало - почти все такие крепления до сих пор работают без поломок. (На одной паре лыж, где пластина-подкладка отсутствовала, только за первый сезон щечки ломались три раза).
Все тросики от "лишних" креплений используются в качестве запасных. Для мужской половины группы тросики пришлось нарастить. Для этого мы распилили "родную" проволоку и нарастили ее велосипедными спицами (причем, спицы брались б/у 
. Сначала мы сомневались в надежности спиц, но 3-летний опыт эксплуатации убедил нас в обратном. Чтобы концы спиц не разгибались под нагрузкой, и не цеплялись, их надо обмотать изолентой. Изолента постепенно стирается, ее приходится менять 1-2 раза в сезон.
Для женских лыж переоборудовать крепления не обязательно, можно использовать штатную комплектацию.
Стандартный недостаток харьковских креплений - острые края отверстий на "щечках", в которые вставляется ремешок, быстро перерезают его, особенно при агрессивном стиле катания. Поэтому перед установкой креплений мы тщательно обработали все кромки надфилем и залили двумя слоями эпоксидки. Эпоксидка через несколько дней отвалилась, видимо надо придумывать что-то получше.
На скорость истирания ремешка очень сильно влияет натяжение тросика: чем оно больше, тем быстрее перетирается ремешок. Для походных условий вполне достаточно минимального натяжения (усилие 30-40кг). При правильно подогнанных щечках это позволяет уверенно контролировать лыжи, в том числе и на спусках, а живучесть креплений заметно выше. В любом случае, в походе обязательно нужен запас тесьмы для замены перетершихся ремешков. Тесьму желательно брать толстую; тонкую можно прошить в два слоя на швейной машинке.
В последнее время в Москве появились в продаже новосибирские тросиковые крепления. Они гораздо прочнее харьковских, сделаны из более качественного металла, есть три варианта размеров. Не нужно надставлять тросик и укреплять щечки - достаточно просто выбрать крепления правильного размера. Для мужских лыж надо покупать крепления номер три, для женских - номер два, для детских - номер один.
3. Стропа для обвязки лыж
Идти в серьезную горку на пластиковых лыжах - мучение. Если горка крутая, никакая мазь не поможет. Для борьбы против отдачи можно обмотать лыжу стропой, получается что-то вроде бюджетной замены камусу. Мы использовали прошитую вдвое парашютную тесьму. 5-метрового куска с лихвой хватает на обвязку от носка до креплений. Понятно, что вперед лыжа со стропой тоже ехать тоже не будет, поэтому обматывать лыжи имеет смысл только перед очень длинным подъемом. Чтобы одеть-снять стропу, нужно минут пятнадцать, но жалеть эти минуты не стоит. Тесьма очень здорово бережет силы и время, не говоря уж про экономию мази (которую еще надо накласть).
4. Бахилы (низ - галоша, верх - ткань)
"Правильные" бахилы для лыжного похода состоят из резиновой галоши, к которой пришита "труба" из тряпки, доходящая вверх до колена. Тряпка должна хотя бы немного "дышать", иначе нога и ботинок быстро отсыревают. При очень холодной погоде (-30 и ниже) в бахилы желательно вложить подбахильник - что-то вроде короткого носка из прочной и толстой ткани, одеваемого на ботинок.
У заводских бахил труба значительно уже галоши. Для одевания бахилы сзади в нее вшита молния.
Главный недостаток заводской конструкции - галоша обычно очень плохо подходит к ботинку. Практически всегда в носке галоши остается пустое место. На лыжах это не очень критично, а вот когда идешь пешком, особенно на скалах, может аукнуться.
Чтобы галоша не сваливалась при ходьбе, стоит пришить к середине галоши две петли справа и слева, и продублировать штатную застежку тесемкой длиной 2-2.5м. Середина тесемки пришивается к галоше в районе пятки. Тесемка пропускается через петли (получается что-то похожее на крепление кошек), затем несколько раз охватывает ногу и завязывается на ноге чуть ниже коленки. При правильной обмотке ноги тесемка фиксирует галошу на ботинке, и она не слетает.
5. Ботинки
При наличии хороших бахил (с резиновым низом) требования к ботинкам резко снижаются. По Уралу мы ходили в обычных дешевых ботинках из "рабочей одежды" (в 2007г такие стоили 300р). Несмотря на мороз до -30 , ноги не мерзли. Вполне можно идти и в обычных лыжных ботинках. Наоборот, утепленные ботинки в многодневном походе использовать нежелательно, поскольку их почти невозможно высушить (а промокнут они обязательно - не на первый день, так на третий). В крайнем случае, допустимы ботинки с вынимающимся теплым вкладышем.
Независимо от типа ботинок, перед сном их надо расшнуровать и расправить, чтобы утром было легче одеть, даже если они замерзнут.
6. Сушка обуви у костра
В истории человеческой цивилизации пока еще не было случая, чтобы хоть один новичок добровольно отказался от сушки обуви у костра, какие бы аргументы ни приводил руководитель. С другой стороны, в истории неизвестно ни одного случая, когда несмотря на регулярную сушку ботинок, новичок сохранил бы их целыми хотя бы в течение месяца.
Как ни оценивай вероятность порчи ботинок, но если случится худшее, и они все же сгорят, то это не только серьезно ударит по планам похода, но и может фатально закончиться для их обладателя. Поэтому, сознавая всю бесплодность затеи, я все-таки приведу кое-какие соображения по этому поводу.
В лыжном походе снаряжение бывает двух видов - мокрое и сгоревшее. И если в мокром еще худо-бедно можно идти, то сгоревшая обувь годится только для дороги на кладбище, когда пара-тройка лишних обмороженных пальцев уже все равно ничего не изменят. Не обязательно, чтобы ботинок сгорел целиком - достаточно, чтобы от него слегка отстала подошва, или кожа потеряла эластичность от перегрева. Даже если такой ботинок не развалится по частям, он сразу начнет натирать ногу. Вместо 20 км в день участник сможет проходить максимум пять, причем с большими страданиями и проблемами. Кстати, чтобы просто добраться до мозоли, упрятанной под много слоев носок-штанов-ботинок-бахил, группе потребуется организовать специальный удлиненный привал. За 10 минут провести лечебную процедуру мало реально (тем более, что участник с мозолью обычно идет последним), а чтобы остановиться на большее время, придется достать пуховки и утеплиться.
Разумеется, для новичков все сказанное - не новость, и они всегда ставят обувь на безопасное расстояние от костра. Почему же она, тем не менее, неизбежно сгорает? Дело в том, что костер никогда не бывает застывшим объектом. Он постоянно меняет свою яркость и форму в зависимости от подкладываемых дров, степени прогорания бревен и направления ветра. Поэтому оптимальное расстояние для сушки все время меняется. Чуть ближе обувь перегреется и сгорит, чуть дальше - не высохнет даже за месяц. На идеальном расстоянии от костра сушка ботинок продолжается минимум час. Все это время участник, сушащий обувь, должен заниматься только этим процессом, и больше ничем иным - в идеале, держа при этом обувь в руках. Если группа готова на все это время освободить участника от всех прочих забот, и уверена, что он не отвлечется на поедание тортика или что-то другое, флаг в руки! Только учтите, что даже минутная расслабленность может очень дорого обойтись вам и вашим ботинкам (см.выше).
Так что, спросите вы, неужели нет никаких шансов? Разумеется, шансы есть! На самом деле, высушивать обувь в лыжном походе можно и даже нужно. Только делается это не у костра, и о средствах для сушки надо позаботиться заранее, до похода.
Оптимальный и наиболее безопасный способ сушки состоит в том, чтобы надеть мокрые ботинки на сухие, хорошо впитывающие воду носки, и немного пройтись (в быту вместо этого иногда набивают в обувь газеты). Что самое интересное, быстро сохнущие носки с нужными свойствами известны уже больше ста лет, и называются они просто: портянки. В отличие от настоящих носок, портянку можно выпарить у костра за пару минут, а если она где-то и прогорит, это не будет иметь фатальных последствий. После сушки портянок вся операция повторяется. Две-три итерации, и ботинки приобретут необходимую сухость. Конечно, некоторое количество влаги после такой сушки в ботинках все же останется, но это будут именно остатки, которые не намочат ваши ходовые носки и не помешают комфорту.
Другой относительно безопасный способ сушки заключается в том, чтобы положить на ночь ботинки в спальный мешок (например, между двумя слоями двухслойного спальника). Лично я считаю такой способ не очень гигиеничным. К тому же в спальнике ботинки скорее не сохнут, а лишь сохраняют положительную температуру, что позволяет с утра их надеть относительно просто.
Если в походе используется палатка с печкой, то гораздо выгоднее не класть ботинки в спальный мешок, а оставить их на ночь неподалеку от печки. В отличие от костра, печка, по крайней мере, не будет ночью блуждать по палатке и нападать на ботинки.
Понятно, что лучшее место для сушки (причем не только ботинок) - в верхней части палатки. Обувь обычно ставят на заготовленные на ночь дрова. Дежурный по печке периодически переворачивает ботинки и меняет местами для оптимального высыхания.
7. Пуховка
Это обязательный элемент в лыжном походе. В пуховке не ходят, но ее немедленно одевают при любой остановке: на коротком привале, в лагере, утром после подъема и т.д. Иногда пуховку приходится одевать и днем - например, в случае сильного холодного ветра. В коротких походах с заранее известной погодой иногда удается обойтись комплектом "теплый свитер (жилетка)+капроновый ветрозащитный костюм", но в серьезный зимний поход пуховку надо брать обязательно! Причем лучше не из натурального пуха, а с синтетическим утеплителем, поскольку он гораздо терпимее к возможному отсыреванию.
8. Маска ветрозащитная
Очень удобна "маска грабителя" - чулок из тонкого флиса с прорезями для глаз. Продается в магазинах военной амуниции, для охотников и т.д., стоит копейки. Можно и сшить самому Важно только выбирать максимально тонкую ткань, иначе в маске будет чересчур жарко. Ну, и не забывайте снимать маску при входе в населенные пункты, магазины и банки….
9. Ходовая и спальная одежда
Требования к этому снаряжению - стандартные. Важно, чтобы все вещи либо приемлемо работали в сыром виде, либо их можно было легко высушить у костра. При отсутствии подходящей одежды можно довольно легко и почти бесплатно "доработать" имеющиеся шерстяные (лучше флисовые) штаны-кофточки, пришив к ним кусочки тонкого флиса для защиты коленей и поясницы, удлинив рукава и т.п.
Если кофта недостаточно длинная, и может выскочить из штанов при наклоне вперед, то для защиты поясницы полезно нарастить ее снизу "юбкой" из тонкого флиса (юбка должна иметь разъем спереди!). Пришить к кофте полоску флиса шириной 20см гораздо проще, чем, например, изготовить шорты из флиса, а поясница и прочие важные органы будут при этом защищены даже лучше.
При подборе одежды очень важно следить, чтобы даже при максимальном утеплении надетые друг поверх друга вещи нигде не сдавливали конечности. Давящая одежда, ограничивающая кровообращение - прямой путь к обморожению. Сон в суперсовременном, но чересчур плотно облегающем тело термобелье (если оно, например, окажется на размер меньше, чем нужно) скорее всего, окажется гораздо менее комфортным, чем в обычном свободном х/б-шном трико. (Правда, это трико к моменту залезания в спальник должно быть идеально сухим. Для термобелья сухость не менее важна, но в отличие от х/б, оно гораздо быстрее сохнет прямо на теле).
10. Носки, рукавицы, …
Лично я обычно беру в лыжный поход не менее 4-5 пар рукавиц и носок.
Ходовые носки подбираются исходя из предполагаемых условий маршрута. На ноге приятнее иметь х/б-шный носок, сверху (при наличии бахил на галоше) обычно достаточно одного шерстяного. Поскольку ходовые носки промокают и рвутся, желательно иметь как минимум два комплекта носок для движения.
Спальные носки всегда должны быть идеально чистыми и сухими, поэтому носки для сна не должны использоваться при движении. Если накануне просушить ходовые носки не удалось, то утром их придется прогреть у костра и одеть сырыми, а сухие спальные - снять и убрать в рюкзак до следующей ночевки.
Много споров обычно вызывает вопрос о выборе оптимальных перчаток.
Для того, чтобы согреть руки у костра, завязать шнурки, выполнить другую "тонкую" работу, на мой взгляд, идеально подходят обычные трикотажные перчатки из "рабочей одежды". В них же можно и залезть на ночь в спальник. Такие перчатки почти ничего не стоят как в смысле денег, так и объема-веса, поэтому их можно взять про запас и менять через каждые несколько дней, к примеру, сжигая в костре старые после каждого дежурства по кухне.
Тонкие шерстяные перчатки гораздо теплее х/б-шных, но они менее прочные, и сохнут гораздо дольше. Еще удобнее теплые перчатки из современных флисоподобных материалов. Они такие же теплые, но прочнее и лучше пригодны для тонкой работы. К сожалению, все синтетические материалы боятся огня, поэтому сушить их придется на себе, а не у костра.
Специальные зимние двухслойные перчатки из утеплителя с прочным наружным покрытием и теплее, и крепче, чем однослойные. В таких перчатках комфортно почти при любых условиях (исключение - сильный ветер). Однако их тоже нельзя сушить у костра. Кроме того, при интенсивной физической работе такие перчатки быстро порвутся, поэтому их надо либо как-то беречь, либо обязательно брать на маршрут запасную пару.
В серьезных маршрутах при постоянных морозах незаменимы толстые утепленные рукавицы из прочной, плохо намокающей ткани. Наличие мощного утеплителя обеспечивает отрицательную температуру снаружи, поэтому снег на таких рукавицах не тает и они не отсыревают. Но в таких рукавицах сложно выполнять тонкие операции (например, зажечь костер спичкой), а после снятия рукавиц незащищенные руки быстро замерзнут. Кроме того, такие рукавицы почти невозможно высушить, если они все же промокли. Поэтому даже если у вас есть подобные рукавицы, в поход надо захватить еще что-нибудь про запас.
Для различных костровых надобностей очень удобны брезентовые рукавицы-верхонки. В них можно пилить, ломать колючие еловые ветки (шерстяные, х/б-шные и даже флисовые перчатки при этом быстро порвутся), они легко сушатся у костра. Для всех подобных работы верхонки одеваются поверх любых тонких перчаток, защищая их от механических повреждений и/или попадания снега. Большой недостаток магазинных "верхонок" - они слишком малы по размеру (трудно надеваются на теплые варежки или перчатки), а их "голенища" гораздо короче, чем нужно - стык между рукавицей и рукавом остается не защищенным.
Мой опыт показывает, что при температуре до -20 градусов пара из сухих трикотажных перчаток и х/б-шных верхонок обеспечивает рукам почти идеальный комфорт. Однако, если такие рукавицы или перчатки промокнут (что особенно часто случается в оттепель), то даже при небольшом ветре можно обморозить руки за несколько минут. Поэтому независимо от предполагаемой температуры, обойтись в походе только х/б-шными рукавицами и перчатками не удастся (либо нужно иметь их трехкратный запас).
При сильном ветре очень хороши большие непродуваемые верхонки из капроновой ткани, с длинными "голенищами", с подшитыми или вкладывающимися внутрь рукавицами-варежками из флисоподобной ткани. При необходимости такие рукавицы одеваются поверх обычных перчаток. Вынимающиеся вкладыши позволяют регулировать требуемую степень утепления, кроме того, две отдельные вещи легче просушить, чем одну толстую рукавицу. К сожалению, такие рукавицы почти невозможно найти в продаже, их придется сшить самому. Чтобы такие капроновые рукавицы меньше скользили при хвате, и могли использоваться в качестве костровых, поверх капрона на них нашивается кусочек брезента по форме ладони.
Так сколько же и каких перчаток следует брать в лыжный поход? Однозначно ответить на этот вопрос сложно, все зависит от условий похода, вкусов и личного опыта. Мой совет состоит в том, чтобы взять в поход несколько разных пар и менять их в зависимости от условий.
11. Фонарь
Сейчас нет смысла использовать фонари на лампах накаливания, лучше купить светодиодный налобник. Для бытовых целей (жизнь в палатке и лагере) лучше обойтись самым маленьким 5-диодным фонариком, но что-то в последнее время они почти исчезли из магазинов. Из более современных налобников с большим круглым "светильником" (размер такого фонарика примерно 7х7х5см), лучше взять тот, у которого больше диодов. К батарейкам все диодники относятся весьма пиететно, а вот возможность получить при необходимости более мощный пучок света может весьма пригодиться.
Если есть выбор, лучше брать фонарик на желтых диодах, даже если он будет казаться менее ярким. Белый, а тем более синий свет неприятен для глаз, и он очень сильно рассеивается парами воды. С фонариком на бело-синих диодах вам не удастся ни заглянуть в закипающий котелок, ни осветить себе дорогу в тумане.
В идеале, фонарь должен иметь три режима работы: ближний (слабый) свет для экономного освещения в лагере или в палатке, дальний (яркий) свет для движения, мигание для подачи сигналов. Если режимов больше - это огромное неудобство, поскольку их переключение осуществляется последовательным нажатием одной кнопки. Чтобы включить или выключить многорежимный фонарь, вам придется до посинения нажимать эту кнопку.
Надо иметь в виду, что на морозе внутреннее сопротивление любых батареек увеличивается, и отдаваемый ими ток падает. Это еще одна причина отказаться от фонарей с мощными лампами в пользу диодных. Кстати, не спешите выбрасывать севшую на холоде батарейку - потом, в тепле она сможет еще чуть-чуть поработать. А вот хранить запасные батарейки и особенно аккумуляторы в тепле вовсе не следует, так на морозе их ток саморазряда значительно меньше, и они лучше сохранят свою емкость.
12. Солнечные очки
Если лыжный поход совершается в декабре месяце по пасмурному Подмосковью (или дальше на север), то без солнечных очков можно и обойтись. Во всех остальных случаях их лучше иметь. Очки совершенно обязательны, если маршрут проходит на высотах 1000 метров и более.
Существует множество моделей солнцезащитных очков. Двухдолларовые "очки газосварщика" из магазина рабочей одежды часто оказываются надежнее и удобнее профессиональных "очков горнолыжника" за $200. Важно только не купить пластиковые подделки - темные на вид, но пропускающие ультрафиолет - это гораздо хуже, чем идти вообще без очков. На такие подделки легко нарваться в переходах и супермаркетах. Поэтому покупайте очки либо в профессиональных турмагазинах, либо в магазинах "рабочей одежды" - это дает почти 100%-ную гарантию реальной защиты.
Выбор наиболее подходящей для вас модели среди "правильных", защищающих от ультрафиолета очков - дело привычки и вкуса. Советую обратить внимание на материал, вентиляцию, защиту прилегающих к глазам участков лица. Что-либо более конкретное посоветовать трудно - скорее всего, наиболее подходящие для себя очки вы сможете выбрать только после первого длительного похода, когда станут ясны недостатки использовавшейся вами в этом походе модели.
13. Лавинная лента
Если район лавиноопасный, ее наличие обязательно. Об изготовлении и разметке лавленты написана масса статей, не буду их здесь дублировать. Хочу только обратить внимание новичков - мало взять правильную лавленту с собой, ее еще надо не позабыть своевременно использовать во всех мало-мальски опасных местах!
14. Умнабор
Специфика зимы - зубная паста и пр. на морозе замерзнут, это надо учитывать. Во-вторых, вода у вас будет далеко не всегда… Поэтому мыло можно взять одно на группу, на поход этого хватит. Зубную пасту можно либо каждый отогревать в теплой воде, либо заменить специальной жевательной резинкой. Ну и так далее.
15. КЛМН, спички
..
И предлагаю посмотреть небольшое видео про тактику трёхслойности в зимних походах. Какой то парень не плохо рассказывает: https://drive.google.com/file/d/1ZqluZ4 … drive_link
